【甲】二十世纪后期，信息化、数据化进程加快，“文渊阁《四库全书》”“中国知网”等各式数据相继开发、完善。这为学术研究提供了极大便利，也潜移默化地改变着研究者的知识结构和研究方式。有些人文学术研究者开始像技术工人那样，【乙】在某个预定选题的统摄下，对文本进行检索、分类、解析、概括、重述、解构等，将其“锤打成符合自己目的的形状，”并由此制造出大量所谓规范化的“研究成果”。如果这样的做法大行其道 ， 人文学术研究就完全偏离了赖以存在的本质属性——人文性，日益成为博取饭碗、谋取名利的工具。【丙】在金钱、名利的诱惑下，不少人文学术研究者连自己都找不到方向和归宿，况且是要为大众营建精神家园呢？

    一个民族的传统无疑与其文化密不可分。（甲）离开了文化，无从寻觅和捉摸什么传统，没有传统，也不成其为民族文化。（乙）我们常常看到“文化传统”“传统文化”的说法，这些概念，往往交叉使用，内容含糊。

    （丙）及至时过境迁，它们或者与时俱进，演化出新的内容与形式；或者抱残守缺，化为明日黄花。也有的播迁他邦，重振雄风；也有的昙花一现 ， 未老而先亡。但是，不管它们内容的深浅，作用的大小，时间的久暂，空间的广狭，只要它们存在过，它们便都是传统文化。

    这时候，反观其与原形的同异，虽然未必面目全非，却让人觉得很陌生。这是历史和现实所反复证明了的。

在我看来，冬天是最不浪漫的季节，特别是南方的冬天，它看不到北方的银装素裹，冰天雪地；也看不到西部的万里荒漠，悄无人声。南方的冬天永远都只是一片萧条之色。天很冷很冷，却不带一丝湿润，浸入骨髓的冰凉仿佛要把身体的所有温暖都抽去 ， 只留下如干絮般散漫的冷一团一团地塞在胸肺间。在这样的季节里，人的思维都会被冻住，什么情感、浪漫会在刹那间被抛之九霄云外。在这样的境况下，难以提起一丝好    ，哪怕    有所愿望，也会很快被扔到记忆的角落里。

夏日里花叶田田的荷塘，此时都只剩下了根根枯管、片片残叶，早已没了衔露含珠的风韵。寒风轻摇    枯荷残叶，仿佛悄悄地诉说着昔日美艳，又仿佛轻轻暗泣着如今没落。倘若再来一场冷雨，更催花落，倒符了李义山留得残荷听雨声的心境。是的，南方的冬天便只能用    来形容，看不到一丝生命的动感。

“玄冬猛寒，清晨之会。涕冻鼻中，霜成口外。充虚解战，汤饼为最。”这是西晋文学家束皙所写《饼赋》中的一段。试想，天寒地冻，烈风阵阵，人们起床以后，又饿又冷，浑身颤抖，这个时候，还有什么比一碗滚烫的汤饼下肚更舒服呢？

汤饼是什么？很多人会想当然地认为，就是饼撕碎了泡在汤里，类似今天羊肉泡馍或牛肉罩饼。实则不然。古时所有的面制食品，包括蒸的、煮的、烤的，都称为饼。《水浒传》里武大郎卖的“炊饼”原本叫做“蒸饼”，其制作方法与馒头有不少类似，因避讳宋仁宗赵祯的名讳而被改称“炊饼”。汤饼则是在开水里煮熟的面食，即面条或面片。

北魏人贾思勰的《齐民要术》卷九“饼法”里对汤饼制作有详细介绍：把面团揉搓成大拇指粗细，按扁，再以二寸为度，用手一段段掐断，投沸水中，用急火煮熟。①  ， 不过改用刀削而已。

有趣的是，在很久以前，热气腾腾的汤饼却是人们盛暑的时令食品，《荆楚岁时记》所谓“六月伏日进汤饼”是也。伏日进食汤饼的习俗应与古代的伏祭活动有关。古时每年六月和十二月举祭祀仪式，祈福禳灾，分别叫伏祭和腊祭。《荆楚岁时记》所谓“六月伏日进汤饼，名为辟恶”，就是这个意思。

由汤饼辟恶，后世还进一步发展出了祈福的食俗。如孩子生日吃长命面，老人寿诞吃长寿面。唐代著名诗人刘禹锡有《赠进士张盟》诗云：“忆尔悬弧弓，余为座上宾。举箸食汤饼，祝辞添麒麟。”可见，② 。当然，骄阳似火的盛夏吃热面条显然不太舒服。聪明的古人想出了一种宜于夏季食用的“饼”——冷淘。