材料：

注：上述表格是《教育杂志》于1910年和1913年登载的“学历”，即学校一年中各项仪式的日程表。表后并附有说明：“每届纪念日，或于下午最后一时间停课开会，为学生演说当时之历史，或不停课而于课毕后延长一时间以内行之。演说之际，当以今日情形互相比较，于养成国民之爱国心，大有裨益。”

观察四幅图片，提取关联信息，自拟一个题目，并结合19世纪—20世纪相关史实，写一篇历史小论文。（要求：立论准确，史论结合，逻辑清晰，表述成文）

材料一 17 至 18世纪，中西间贸易往来频繁。当时欧洲的紧身胸衣、裙撑和束腰等设计元素被引入中国，成为上层社会女性的时尚追求。 欧洲人对来自中国的奇异的丝绸、织锦等纺织品和绣花等工艺近乎狂热的好奇和热衷。 法国的朱里欧·莱蒙多·马萨里诺主教拥有十件在法国巴黎定制的中式彩色唕叽面料的服装。真丝面料制成的“华托裙”，也常常出现在法国画家让-安托万·华托笔下，这种裙子装饰有中国特有的纹样图案，具有浓郁的“中国风”情调，是当时很多欧洲贵族妇女喜爱穿着的服饰。 法国还设立了一些中国舞场、中国娱乐剧院等。 以穿着中国式服装为主要特征的化装舞会首先在巴黎和维也纳出现，之后迅速在欧洲宫廷普及。 到18世纪中期，中国服饰装扮的化装舞会在欧洲变得非常普遍，一度晋升为欧洲大众的时尚活动。

——摘编自陈霞、李遵《西方镜像中的“中国风”纺织与服装艺术考》等

材料二 甲午战争之后，清廷放开了民间设厂的限制，进一步为近代纺织工业创造了良好的政策基础。 中国传统服饰的质料比较单一，主要有土布、丝绸、皮毛等。进入20世纪之后，新军的服饰被大量的绿营城防官兵模仿，通商口岸的少年纷纷模仿出洋归国的留学生穿着洋装，新政以来军、警、学界易服的举动，导致了服制材料发生了剧变。 西式服饰主要用洋布、呢革，国内既不能生产也不会缝制，只得依赖进口。这就导致了西式服饰价格昂贵，而且随着易服的进行，导致国内洋货一时泛滥，极大地冲击了传统的纺织业。 殆至民国成立之后，这种混乱的局面依旧没有根本的改变。 当时的有识之士无不担忧地指出：“自政府改装以来，风气所趋，官民竞用外货，以致绸缎废弃，工商歇业。 资本日益消耗，劳动者多有流亡，为他人开绝大之道场。”

——摘编自李超《清末民初服饰变革与中国现代化进程及其启示》

材料   下表反映了中国传统美食的几种特色和影响因素。

某学者认为，一种菜系的形成必然有其深刻的地理、历史和社会根源。根据材料信息并结合所学知识，对该学者的观点提出自己的见解（赞成、质疑、修改皆可），并说明理由。（要求：见解明确，持论有据，表述清晰）

材料一   长久以来，威尼斯共和国都是地中海地区的金融与航运中心，形成了重视商业利益的社会氛围。1469年成熟的金属活字印刷技术传入之后，威尼斯印刷产业迅速发展，受到贵族富商的投资青睐。以阿尔丁出版社为例，出版商阿尔杜斯发现了当时市场上希腊文印刷的空白，于是荷马的史诗、伊索的寓言、亚里士多德等人的著作，这些手抄本时代的文字在威尼斯第一次被印刷出版。他还在印刷史上首次使用了逗号、句号和分号，使文本的阅读更加流畅无误；在书籍的开本方面，其首创的小八开本袖珍书使书籍更易于携带。除了古典时代的作品之外，乐谱、地图、带有解剖图解的医学书籍、世俗趣味的方言读物，都在这里大规模出版。到16世纪初期，威尼斯已经成为欧洲出版业的中心，被誉为“文艺复兴”的发动机。

——摘编自李昕《设计史视角下威尼斯早期印刷出版业的宏观形态塑造》

材料二   1884年英国人美查在上海创办《点石斋画报》，到1898年终刊共发行528期，刊出了4600余幅配有文字的手绘石印画。创刊之初，美查认为“画报盛行泰西，盖取各馆新闻事迹之颖异者，皆为绘图缀说，以征阅者之信。俾乐观新闻者有以考证其事，而茗余酒后，展卷玩赏，亦足以增色舞眉飞之乐”。学者将《点石斋画报》的图像分为“战争风云”“中外交涉”“声光电化”“舟车便利”“仁医济世”“租界印象”“西洋奇闻”“文化娱乐”等类型。以下是摘选自《点石斋画报》的两幅作品及其配文。

——摘编自陈平原《左图右史与西学东渐》